Nasomatto: Parfüümi hing, mitte koostisosade loetelu

Itaalia parfümeer Alessandro Gualtieri kinnitas oma Amsterdami vanalinnas asuva kontori uksele tagasihoidliku, nüüdseks veidi räbaldunud tahvli, mis sisaldab peale tema ees- ja perekonnanime ning ameti ainult kahte sõna: The Nose. Hüüdnime „nina“ väljateenimine lõhnamaailmas on kindlasti soliidne saavutus, kuid see ei ole üllatav, kui tead, et professionaalseks parfümeeriks sai Alessandro rohkem kui kolm aastakümmet tagasi ja et nüüd haldab ta kolme talle kuuluvat kaubamärki: Nasomatto, Orto Parisi ja MariaLux.

Muide, esimene neist on otseselt seotud nii Alessandro tegemiste kui ka isiksusega: nasomatto tähendab itaalia keeles „hull nina“. Nii hüüdsid teda (tavaliselt tagaselja) kolleegid, keda hämmastas Alessandro soov kombineerida nende arvates kokkusobimatuid koostisosi ja luua äärmiselt kummalisi parfüümivorme. Pole teada, kas Alessandro oli neile tasuta idee eest tänulik, kuid oma esimest kaubamärki registreerides ei kahelnud ta hetkegi. Nii sündis 2007. aastal Nasomatto.

Ning tänagi lubab Alessandro endale erinevaid eksperimente, mida mõned võivad pidada ekstravagantseteks. Ta loob lõhnu, mida võiks juua, ühest koostisosast koosnevaid parfüüme ja lõhnaskulptuure.

Ja kõik see algas tegelikult üsna traditsiooniliselt. Nooruses töötas Alessandro sellistes kuulsates moemajades nagu Fendi ja Versace. Olles hankinud rikkalikult teadmisi ja kogemusi, otsustas ta asutada oma parfümeeriastuudio ning sai peagi tuntuks leidliku provokaatorina, sest tundus, et tema lõhnad üritasid lammutada väljakujunenud traditsioone. Lisaks otsustas ta koostisosi mitte avaldada ja see ainult tugevdas tema „radikaalset“ mainet.

Ta kinnitab seda osaliselt iga kord, kui peab vastama rumalatele küsimustele. Pärast Nasomatto kiiresti populaarseks saanud parfüümi Duro ilmumist 2007. aastal, esitasid igat masti ajakirjanikud talle selle kohta kõige idiootsemaid küsimusi: millise esemega oma garderoobis võiks Durot võrrelda? Milline linn sobib kõige paremini Duro olemusega? Alessandro tuli alati olukorrast puhtalt välja ja laveeris suurepäraselt otsesest vastusest mööda. Ta vastas küsimusele garderoobi kohta nii: „Alastiolekuga“, ja linna kohta viitas olematule kohanimele, mille esimene silp tähendab inglise keeles jalgevahet. Kui ajakirjanik küsis, et mis oleks selle lõhna nimi siis, kui see ei oleks Duro, vastas Alessandro: „Agstzumtermofusionen.“

Ta keeldus avaldamast oma parfüümide koostisosi, olles otsustanud, et lõhna valivale inimesele pole vaja esitada taimede ja muude ainete nimekirja, vaid pigem mõtteid ja ideid, mis ühe või teise parfüümi sünnini viisid.

„Mind huvitab eelkõige parfüümide loomingulisest algest rääkimine. Ja ma tahan lasta inimestel ise avastada toone, pooltoone ja muid nüansse,“ räägib Alessandro.

Parfüüme on juba iidsetest aegadest seostatud maagia, müstika, erakordsete aistingute ja erinevate rituaalidega, mistõttu on Alessandro sõnul mõttekas naasta traditsiooni juurde, mil parfüümide koostist hoiti saladuses.

Nasomatto asutas ta peamiselt seetõttu, et teiste heaks töötades pidi ta pidevalt arvestama teatud moe ja trendidega: näiteks sel hooajal on meie lõhnades rohkem lilli ja vähem puitu. Sellised piirangud, normid ja reeglid hakkasid teda pikapeale häirima.

Vanu aegu meenutades ei varja Alessandro, et ta on loonud lõhnu huulepulkadele ja isegi pesupulbrile. Tavaliselt töötati 5–6-liikmeliste rühmadena ja ülesanded olid sõnastatud väga ebamääraselt, näiteks: naine kuuleb puudest möödudes meloodiat.

„Ma ei saa aru, milleks selliseid poeetilisi ülesandeid vaja on. Neid saab ju vägagi erinevalt tõlgendada,“ sõnab parfümeer. „Ja kõige hullem on see, et lõppteguriks on siiski hind. Kui suudad luua parfüümi hinnaga 60 eurot kilogrammi eest, saad projektile ülemuse õnnistuse.“

Tema hinnangul on selline mudel endiselt kasutusel ja põhjus on väga lihtne – suured rahvusvahelised ettevõtted on väga paindumatud, mistõttu hoiduvad nad tõsisematest muudatustest.

Alessandro on oma lõhnade suhtes väga nõudlik. Alates 2007. aastast on Nasomatto välja andnud ainult üksteist parfüümi. Võrreldes mõne teise kaubamärgiga, kes on selle aja jooksul turule toonud mitukümmend parfüümi, võib Alessandrot nimetada tagasihoidlikuks inimeseks, kuigi mõnda tema loodud lõhna, nagu Absinth ja juba mainitud Duro, nimetavad spetsialistid revolutsiooniliseks. Mõnikord väidetakse isegi, et need kaks lõhna aitasid oluliselt kaasa nn nišiparfüümi turu tekkele.

Paljud inimesed, kes Alessandroga esimest korda kohtuvad, üllatuvad tema energilisusest.
„Tundub, et ta liigub korraga mitmes suunas ja gravitatsioon ei mõjuta tema juukseid,“ kirjutas üks teda intervjueerinud ajakirjanik.

Energia ja visadus aitasid teda palju iseseisva tegutsemise alguses, kui Nasomattot veel keegi ei teadnud.
„Käisin poodides ja pakkusin neile oma vastloodud parfüümi,“ meenutab Alessandro. „Olin mõne poe omanikuga tuttav juba varem, nii et neile võis minu selline käitumine veidi imelik tunduda. Aga ma pidin oma ego alla suruma.“

Oluliseks probleemiks sai ka pudelite leidmine. 100 000 erikujundusega pudeli tellimine on alati palju lihtsam kui kõigest 100 pudeli tellimine.

Siiski oli alguses kõige olulisem mõista parimaid olemasolevaid lõhnu: Chanel No. 19, Trésor, Old Spice, Youth Dew, L’air du Temps, Givenchy Gentlemen, Shalimar, Chanel Pour Monsieur ja nii edasi. Alessandro nimetab neid meistriteosteks.

„Ja alles seejärel võid luua juba midagi uut,“ ütleb kolme parfümeeriabrändi omanik. „Ning koostisosade avalikustamisega pole vaja mängida. Ostjad pole lollid. Nad valivad parfüümi, mis neile meeldib, isegi kui nad ei tea, kas see sisaldab mustikaid.“